Córdoba tiene una tensión que se nota apenas se camina un rato por el centro: es la ciudad universitaria más antigua del país, construida piedra por piedra por los jesuitas alrededor del estudio y la fe, y al mismo tiempo es la capital de la fiesta popular más ruidosa de Argentina, la del cuarteto y el fernet con coca. Un día alcanza para ver las dos caras.
La Docta, la ciudad que fundaron los jesuitas
Córdoba se llama «La Docta» desde hace siglos, y no es un apodo publicitario: durante más de 200 años fue la única ciudad del país con universidad. La Universidad Nacional de Córdoba, fundada por la Compañía de Jesús el 19 de junio de 1613, es la más antigua de Argentina y una de las primeras de toda América Latina —Buenos Aires recién tuvo la suya en 1821—. Ese pasado académico y religioso todavía ordena el mapa del centro.
La Manzana Jesuítica
El corazón de esa herencia es la Manzana Jesuítica, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Ahí está la Iglesia de la Compañía de Jesús, construida entre 1640 y 1676 y la más antigua del país en pie: su techo de madera está ensamblado sin un solo clavo, armado por carpinteros de barco con la misma técnica que usaban para el casco de las naves, así que visto desde adentro es literalmente un barco dado vuelta sobre la cabeza de quien entra. También forman parte del conjunto el Colegio Nacional de Monserrat, la Capilla Doméstica y el Museo San Alberto.
Bajo estos edificios circula una leyenda que todo cordobés escuchó de chico: la de los túneles secretos que unían la iglesia con los conventos y colegios de la zona, usados en la Inquisición o para escapes de emergencia, según la versión. Los historiadores no se ponen de acuerdo. Algunos sostienen que nunca existió una red de pasadizos como la del imaginario popular; otros señalan que sí hay construcciones subterráneas reales —un túnel que conectaba la Compañía de Jesús con el antiguo convictorio apareció durante unas restauraciones—, aunque con fines mucho más terrenales, como el transporte de agua.
Mercado Norte
A metros de ahí, el Mercado Norte es el mejor lugar para almorzar y para entender cómo come Córdoba: más de 140 puestos donde se cruzan el locro, los tamales, las empanadas y los fiambres, todo bajo el mismo techo desde 1916.
Los Capuchinos, la iglesia que se terminó inconclusa a propósito
A un rato de caminata está la Iglesia de los Capuchinos, una de las construcciones neogóticas más llamativas de Latinoamérica. El arquitecto italiano Augusto Ferrari la diseñó en los años 20 inspirándose en templos góticos de Viena y Bélgica, y la construcción arrancó en 1926. Circula una leyenda de que quedó con una de sus dos torres sin terminar porque el barco que traía los materiales desde Europa se hundió y no alcanzó el presupuesto —una buena historia, pero falsa—: la asimetría fue decisión de los franciscanos desde el diseño original. La torre trunca, de cuarenta metros de hormigón a la vista, representa el fracaso humano; la aguja completa, de setenta metros, perfora el cielo como símbolo de lo divino. Las dos conviven a propósito.
Paseo del Buen Pastor
Cerca de ahí, en Nueva Córdoba, el Paseo del Buen Pastor tiene una historia bastante más oscura de lo que su fuente de aguas danzantes y sus bares al aire libre dejan ver hoy. El edificio funcionó casi cien años como asilo y cárcel de mujeres a cargo de una congregación religiosa francesa, y durante la última dictadura militar una parte operó como centro clandestino de detención. Recién en el año 2000 la cárcel se trasladó y el predio pasó a manos de la provincia; se restauraron la fachada y la capilla, y en 2007 abrió como el espacio cultural que es hoy.
La noche cordobesa: fernet y cuarteto
Después de la parte más solemne del día, Córdoba se muestra de otra forma. La provincia consume alrededor del 30% de todo el fernet que se toma en Argentina —el país que, a su vez, toma la mayor parte del fernet que se produce en el mundo—, a un ritmo per cápita cuatro veces más alto que Buenos Aires. Pedir «un fernet con coca» no es una opción más en la carta: es casi una declaración de identidad.
Esa misma identidad tiene banda sonora propia, el cuarteto, un género que nació en los años 40 en los barrios populares de la provincia, mezclando ritmos de inmigrantes italianos y españoles con influencias tropicales. Carlos «La Mona» Jiménez es su cara más conocida desde hace décadas, y sus shows —masivos, populares, sin pretensión— son de lo más cordobés que existe. Sumale la tonada, esa musicalidad particular en el habla que delata a un cordobés apenas abre la boca, y la noche en Córdoba termina de mostrar la otra mitad de la ciudad: la misma que fundaron los jesuitas alrededor del latín y la teología, hoy bailando cuarteto con un fernet en la mano.
